Что древнее
Испокон веков в один из самых важных дней в своей жизни девушки с замиранием сердца надевают особый наряд – подвенечное платье. Сегодня уже не встретишь невест в традиционных национальных платьях, они выбирают свадебное платье европейского образца. Неудивительно, ведь оно имеет наиболее динамичное развитие и богатую историю.
Какой была эта история? Когда и где она начиналась? Какой путь проделало белое подвенечное платье до сегодняшнего дня?
Самый древний элемент подвенечного платья, дошедший до наших дней - это фата. Идея фаты пришла с наступлением христианской эры, таким образом, этому аксессуару уже более 2000 лет! Конкретная форма и фасон фаты варьировались в зависимости от эпохи и местности, но ее смысл, как символа целомудрия и непорочности невесты, во все века оставался неизменным. В Средние века фата делалась из шелка и стоила очень дорого.
Красота в простых линиях
Европейское платье, как тип одежды, точнее его прообраз, родилось в Греции. Греки приложили прямоугольный кусок материи к телу, скрепили на плечах декоративными булавками, которые назывались фибулами, прихватили поясом, расправили складки и назвали такое платье «пеплос» для женщин, «хитон» – для мужчин. Это было красиво, универсально, просто, и наконец гениально. В пеплосы и хитоны одевали греки своих богов, детей, также одевались сами в такие плать
я и в будни и в праздники.
Для того чтобы платье невесты отличалось от повседневной и праздничной одежды, невесте-гречанке необходимо было только подобрать более тонкое полотно для платья, чтобы выглядеть ещё грациознее в мягко струящихся складках спадающего до земли пеплоса. Невесты-аристократки могли позволить себе пеплос из дорогостоящей белой ткани.
Любили греки и орнаментальную отделку в наряде. Рисунок орнамента – геометрически сдержанный. Невесте на голову возлагался венок или покрывало. В простом и ясном мироощущении греков веночек из скромной окружающей растительности был могучим символом. Лавровый венок до сих пор остался наградой победителя. Невесте в торжественной обстановке надевали на голову венок из живых цветов.
Украшения -это серьги, браслеты, перстни, ожерелья. Из драгоценных металлов, слоновой кости. Утончённый вкус невесты-гречанки был, конечно, благосклонен к украшениям, но всё в меру. Искусство одеваться у греков заимствовали римляне. Платья носили такие же. Только формообразующий принцип драпировки в греческой одежде римляне возвели в культ. Девичью фигуру невесты поверх платья с головы до пят задрапировывали в покрывало из тонкой дорогой ткани. Покрывало называлось фламениум. Красота узора драпированных складок и была красотой свадебного наряда. Огненно-желтый цвет свадебного покрывала, вероятно, был связан с цветом солнца, как с символом источника силы, света и жизни.
Фламениум был торжественным убранством, и снимать его можно было только по прибытии домой, и только законному супругу.
Многослойность
В дальнейшем, римское платье было усовершенствовано в Византии. Появились полноценные рукава, а в самом наряде стала присутствовать многослойность – надевали несколько одежд сразу, одна на другую.
Такая же новая женская мода из Византии попала и в Древнюю Русь. И вплоть до XIX века русские невесты в день венчания чинно надевали длинную рубаху с широкими рукавами, на неё – сарафан, поверх сарафана – душегрею. На сарафане – вертикальная полоса с позументами. Особы княжеских кровей обязательно надевали плащ-мантию. Русский плащ из тяжелой парчи с золотым шитьём выглядел драгоценным окладом статной невесты.
Девушки на Руси были статными, белолицыми и румяными. Длинные, широкие и тяжелые одежды свадебного наряда определяли гордую осанку и манеру двигаться. Под грузом одежд невеста не могла «идти замуж», она могла выступать плавно, несуетливо как лебедушка. Вдоль щек позвякивали подвески-рясы – украшения, прикреплённые к венцу-обручу – головному убору невесты. Цветом любимым и праздничным был красный – на старославянском значит «красивый».
Прямой, расширенный книзу силуэт русского свадебного наряда у знати сохранялся вплоть до XVIII века, пока Пётр I не приказал следовать всем, и барышням в том числе, европейской моде, и больше в русское платье не «рядиться». С тех пор традиции княжеской Руси ещё сто лет сохранялись только в народной глубинке. В столицах же теперь стали модными декольте, рюши, оборки, банты и пр.
Нереальный образ
Средневековая европейская невеста – это хрупкое, почти бестелесное и одухотворённое создание. Она имела покатые плечи, узкие ладони с длинными пальцами и нереально узкую талию. Как ей это удавалось?
Свой неземной образ невеста XII–XIV веков сконструировала, конечно же, с помощью платья. Линия талии поднята до груди. Пышная юбка от широкого пояса под грудью ниспадает мягкими фалдами, контрастно выделяя узкую верхнюю часть силуэта – бюст, стянутый корсетом. Тонкая шея и грудь обнажены глубоким остроконечным вырезом платья. Вырез делался таким глубоким, что его нужно было закладывать вставкой из прозрачной вышитой ткани. Декольте пряталось в меховой опушке. Мехом – беличьим или в редких случаях горностаем, отделывался и низ платья. Рукава очень узкие, тесно облегают и часто закрывают кисть. Пластика тонкой руки, обнаженная шея, удлиненные пропорции – это бургундская мода – верх изящества. Завершался образ устремленным вверх (до 70 см высоты) остроконечным колпаком – генином и вьющимся по земле за новобрачной шлейфом. На верхушке генина была закреплена легкая вуаль-фата, которая развивалась во время свадебного шествия и вторила шлейфу. Костюм невесты состоял из нижнего платья – котт, и верхнего – сюрко.
Многослойность наряда выставлялась напоказ. Из-под верхнего платья кокетливо выглядывало нижнее платье. А из-под нижнего платья высовывались длиннющие носки клювообразных ботинок-пуленов. Венчальный наряд западного средневековья – это наряд ярко-красного, алого, пурпурового цветов.
До XV века в сундуках девушек из состоятельных семей обязательно хранилось свадебное красное бабушкино сюрко. В нём из поколения в поколение выходили замуж старшие дочери семьи.
Свадебный наряд невесты во времена инквизиции, уничтожения ведьм и крестовых походов был чуть ли не единственным видом одежды, в котором разрешались модные вольности и излишества, и стоить подвенечный наряд мог целое состояние.
Интересно, что, пока светские красавицы придумывали сказочные свадебные наряды, царственные особы консервативностью нарядов демонстрировали незыблемость традиций. При заключении династических браков и жениху и невесте шили почти одинаковые мантии, например из золототканого шелка, покрытого узорами с изображением птиц, шиповника и полумесяца.
Средневековье оставило в наследство невестам будущего массу незаменимых элементов свадебной одежды. «Королевский» шлейф, декольтированный вырез, корсет. Кстати, «корсетом» прежде в Англии называли часть рыцарских доспехов, закрывавших грудь. Шнуровка лифа, пояс также были оценены не только с функциональной точки зрения, но и как детали эстетические.
Вот она - классика!
Эпоха Возрождения. Италия. Богатые города. Открытый гедонизм. Беспокойные хаотические ритмы средневекового платья – не в моде. В моде – зрелая уравновешенность, уверенность, естественность.
Красота по-итальянски – это гармония души и тела, тела и платья. Женское платье следует пропорциям фигуры. Лиф опускается до естественной линии талии, не стягивает, но мягко обрисовывает бюст и талию. Юбка от талии падает мягкими складками до земли. Найденный итальянцами силуэт женского платья прошел испытания временем и стал классикой в свадебной моде.
Самые роскошные в Италии свадебные костюмы придумывают в Венеции. Замуж в Венеции было принято выходить в праздник Вознесения – летом. Ни в какой другой день венецианки так тщательно ни подбирали наряд и украшения, как ко дню свадьбы. Их туалеты были центром пристального внимания горожан. Жители Венеции стекались на главную площадь полюбоваться невестами, а потом еще долгое время спорили, какая же из невест все-таки была лучшей и чье платье было богаче.
Богатство платья – очень важное требование. Богато должна была выглядеть ткань с рисунком. Богато расшивали драгоценностями лиф. Богато смотрелась живописная светотень складок юбки. Белый атлас с зеркальным отливом считался самым красивым и дорогим. Девушки из венецианского патрициата выходили замуж в платьях из серебряной парчи и белого атласа. Также на белое атласное платье сверху могли надеть так называемую верхнюю юбку черного цвета. Верхняя юбка у итальянок – это такой распашной халат без рукавов, с высоким стоячим воротником. Из-под черной верхней юбки были видны атласный белый лиф, юбка нижнего платья и белые атласные рукава.
Сегодня украшения невесты из жемчуга приобрели массовую популярность. Любовь европейских невест к жемчугу была взлелеяна именно итальянками в эпоху Ренессанса. К белому атласному платью очень шло нежное мерцание жемчуга. Жемчужные нити обвивали рукава, жемчужные ожерелья украшали шею, более крупные жемчужины вплетали в косы из волос.
Максимализм геометрических форм
Равновесие трудно сохранять долго. Потому очень скоро, в XVI веке, возникла мода, которая полностью скрывала все формы и до неузнаваемости схематизировала женскую фигуру. В Испании XVI–XVII веков, если девушка из высшего общества выходила замуж, придворный этикет заковывал её в одежду-футляр, сплошь натянутую на каркасы.
Силуэт такого платья предельно лаконичен. Он напоминает песочные часы, сделанные из двух конусов. Талия стянута неумолимо узким корсетом. Жесткая ткань юбки и лифа натягивалась на каркасы. И ни одной складочки, ни одного намека на естественный абрис тела. Рукава тоже натягивались на каркас, они были большими и имели геометрическую форму. Завершал парад геометрических форм плотно облегающий шею круглый белый воротник – фрез или «мельничный жернов», посаженный на каркас.
Негнущаяся спина, неестественно поднятая воротником голова. Девушка была пленницей металлической, украшенной драгоценностями клетки. Красота платья оценивалась количеством драгоценных камней, которыми оно было усыпано. Такое платье демонстрировало только себя – свою власть над человеческим телом, да и душой тоже…
Кружева во главе угла
Франция изобретает новый тип женственности. На смену неприступным испанским одеждам приходит кокетливое соблазнительное платье француженки. Девушка, достигшая возраста невесты, начинает носить панье – П-образный каркас для юбки, очень широкий в бедрах и заманчиво колышущийся при ходьбе. Лиф не сплющивает грудь, а наоборот, обрисовывает овальной линией довольно открытое декольте. Рукава, узкие сверху, у локтя рассыпаются каскадом кружев. Кружева, которые стали изготавливать еще в XV веке, становятся самой модной отделкой. Лиф платья, юбку, прическу украшают кружева, бутоньерки, гирлянды из искусственных цветов, присборенные ленты и множество маленьких бантиков.
В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Обаяние невесты XVIII века – игривая искусственность. Из-под юбки должна выглядывать туфелька, поэтому юбки укорачивают. Туфелька на каблучке изящной формы – рюмочкой, на туфельке – розеточка. Самое важное – туфельки наконец-то делают правую и левую, а не одинаковые на обе ноги.
Обратно к истокам
Если в предыдущие времена на поиск новых форм в одежде уходят столетия, то XIX век, подытоживая накопившийся опыт, смело примеряет то одно то другое платье, резко изменяя вкус и стиль. В конце XVIII – начале XIX веков мода устремляет свои взгляды в глубь истории. Девушки мечтают быть похожими на греческих богинь.
Свадебное платье в период до 20-х годов – это, собственно, тонкая длинная рубашка. Корсет отброшен. Легкий лиф с глубоким декольте выразительно очерчивает грудь. Короткий рукав обнажает руки. Пояс поднят высоко над талией. Такое стилизованное античное платье, введённое тогда в женский гардероб, невесты одевают и сегодня, называя его "платьем эпохи ампир". Как и античное, оно откровенно обрисовывает контуры тела, подчеркивая плавные гибкие линии. У одних это платье связывалось со свободой и простотой. Другие называли эту моду "нагой". Дескать, сто лет тому в таком виде не появилась бы и женщина легкого поведения, не то, что невеста. Для свадебного платья использовали проверенный веками атлас. Поверх атласа романтической дымкой ниспадал нежный вышитый газ или другая тонкая ткань, образуя сзади умеренно длинный шлейф. К коротким рукавам фонарикам обязательным дополнением служили длинные, выше локтя, перчатки. На волосы, уложенные по-гречески, набрасывали легкую фату.
Белый цвет – цвет мрамора греческой скульптуры – незаменим в свадебных платьях. Хотя такие платья были экономны в расходе материала, девушки в них мерзли. Поэтому стали кутаться в просторные шали, привезённые из Кашемира, – очень дорогое удовольствие. Девушка в таком платье была легкой и мечтательной, словно фея. Казалось, эта мода будет длиться вечно. Но нет. Во второй половине века был изобретён кринолин. Потомок испанских обручей для юбок и французских панье – только более легкий. На колоколообразный каркас из китового уса и льна надевали юбку из тонкой ткани. Гладкую, спокойную поверхность юбки на кринолине украшали воланами и лентами. Воланом из кружевного воротника обрамляли обнаженные плечи невесты. Широкий кринолин выгодно подчеркивал изящность талии. Поэтому в моду снова вошел корсет.
Изысканными считались подвенечные платья из атласа с блондами. Блонды – шелковые кружева с блеском золотистого оттенка. Из уложенных гладко волос на виски и уши выпускали пружинки локонов. Корсет, глубокий вдох – и образ принцессы в подвенечном платье завершен. И для женщин, и для мужчин носить перчатки теперь – правило хорошего тона. К свадебному платью с длинным рукавом надевали короткие перчатки или митенки – перчатки без пальцев из тонкой ткани с вышивкой. Кринолин позволял делать юбку внушительных размеров, но юбка была лёгкой. Все вокруг любовались её воздушным колыханьем, когда девушка шла или садилась в праздничный фиакр, чтобы ехать в церковь.
В 70-е годы кринолин сменил турнюр. Турнюр оптически увеличивал заднюю часть юбки. Спереди юбка – прямая, а сзади, чуть ниже талии, пикантно увеличена каркасом или подушечкой. Ни один турнюр не обходился без воланов, оборок и бантов. От талии они ярусами спускались вниз и заканчивались шлейфом. Невеста напоминала русалку, плывущую в волнах воланов и шлейфа. Волосы украшали венком с длинной белой фатой. Обычай носить свадебный венок из цветов стар как мир, но в официальную моду был введен во Франции лишь в XIX веке. Венок назывался флердоранж, потому что делали его из цветов померанцевого дерева. Нераспустившиеся бутоны чередовались с листочками и были символом чистоты невесты. В конце XIX века мода снова возвращается к простоте. Невесту-цветок в ажурных кружевах сменяет элегантная, сдержанная невеста. Юбка-клеш, строгий лиф, заканчивающийся мысом на талии. Воротник-стойка. Там, где был декольтированный вырез, – кружевная вставка. От прошлого остались только рукава с буфами вверху и узкой длинной манжетой от локтя.
Свадебное платье XIX века готовится к большим переменам...